बाइक हमें अलग-अलग संवेदनाएं प्रदान करती है, पर्यावरण के साथ साम्य कुछ अनोखा हो जाता है और कई बार इलाके हमारे पहियों के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करते हैं। इस कारण से, जब मैं जलिस्को के जादुई शहरों का दौरा करने के तरीके को परिभाषित करता हूं, तो मैंने पर्वत बाइक पर फैसला किया।
यह हवा से पृथ्वी को देखने के लिए समान सतह से या उसके नीचे से समान नहीं है। हम यह भी मानते हैं कि दृष्टिकोण एक परिवहन के मोड के आधार पर बदलता है और यहां तक कि जिस गति से यात्रा करता है। यह संकीर्ण पथ के साथ जल्दी से चलने के लिए समान अनुभूति नहीं है, हमारे पैरों के नीचे पथ प्रवाह को महसूस करते हुए, इसे चलने के लिए परिदृश्य के सबसे सूक्ष्म विस्तार को मानते हैं।
रंग कैनवास
नलहलट में रंगों की भूमि, तप्पलपा का दौरा प्रभावी रूप से एक चित्रकार के कैनवास में गोता लगाने जैसा है। हम ट्रक में, ग्वाडलजारा से और "चैंपियंस के नाश्ते" के बाद पहुंचे (व्यक्तिगत रूप से मैं खुद को ग्वाडलजारा ब्रेड का प्रशंसक मानता हूं) हम पेडल पर पहुंचने के लिए लगभग तैयार थे। हेलमेट, दस्ताने, चश्मा और अन्य साइकिल चालन उपकरण, और कुछ किराने का सामान। पहले आवेग के साथ, क्षैतिज आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन यह भी लंबवत था, यह है कि हमने जो पहले मीटरों की यात्रा की थी, वे टप्पलपा की कोबल्ड सड़कों के थे। उनके माध्यम से जाना एक मांस निविदा बन गया, जो एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा गया, एक "विश्राम" व्यायाम, लेकिन ध्यान या योग जैसा कुछ भी नहीं था। हालांकि, आपको यथार्थवादी होना चाहिए, और सच्चाई यह है कि जैसा कि मैंने इन शब्दों को लिखा है, उक्त जिगेलिंग की स्मृति की तुलना तल्पा के माध्यम से पेडलिंग करने की स्मृति से नहीं की जाती है, और अपने सफेद घरों के रंग की दावत को लाल टाइल्स के साथ कैप्चर करना, इसकी बालकनियाँ और लकड़ी के दरवाजे। इस पोस्टकार्ड का सामना करते हुए, सच्चाई यह है कि किसी भी प्रकार की शारीरिक असुविधा को माफ़ कर दिया जाता है, या जैसा कि वे चारों ओर कहते हैं, "जो कोई भी आड़ू को पकड़ना चाहता है"।
तापलपा को छोड़ने से पहले, यह शहर के केंद्र में एक संक्षिप्त यात्रा करने के लायक था। मुख्य सड़क में एक फुटपाथ पर, कुछ तालिकाओं ने क्षेत्रीय मिठाइयों को प्रदर्शित किया, उदाहरण के लिए प्रसिद्ध शराबी; दूध के विभिन्न व्युत्पन्न, जैसे पेगोस्ट; सिरप में सिएरा के कुछ फल, साथ ही साथ क्षेत्र के पारंपरिक रोमपोप। उसी तरह से जब मुर्गी मकई की गुठली पर चोंच मारती है, तो हम मैटमोरोस स्ट्रीट के साथ-साथ पोस्ट करते रहते हैं, जब तक कि हम सैन एंटोनियो मंदिर के पार नहीं आते हैं, जो एक बड़ी चौकी के अंत में खड़ा है। इस इमारत के सामने उसी 16 वीं शताब्दी के चर्च का पुराना घंटाघर है।
तुला आयरनवर्क्स
कम से कम, पेडलिंग के बाद पेडलिंग, हम ग्वाडालजारा ग्रामीण इलाकों में प्रवेश करते हैं, हैकेडा डे फ्रांसिस्को के लिए शीर्षक। अंतहीन पत्थर की बाड़ हमारे साथ और सड़क के दोनों ओर। विशाल घास के मैदान, हवा के सहारे ढलते हुए हरे रंग की टेपेस्ट्री की तरह, पूरी तरह से परिदृश्य को रंगीन करते हैं, समय-समय पर जंगली फूलों के प्रकोप समूह द्वारा। पिछले दिनों की बारिश से धाराएँ बढ़ीं और उन्हें पार करना इस बात की गारंटी थी कि हम अपने पैरों को ताज़ा करेंगे। जंगल से ताज़ी हवा ने हमें गले लगा लिया क्योंकि रास्ते हरे-भरे पाइन, स्ट्रॉबेरी के पेड़, ओक और इमेलमेस से ढके हुए थे। सड़क, जिसका गंतव्य फेरेरिया डे तुला का शहर था, पहले से ही एक संकरे रास्ते में उत्परिवर्तित होकर, कुछ देहाती लकड़ी के दरवाजों को पार कर गया, जिससे हमें रोक दिया गया। कई बार, मेरा दिमाग सीमाओं को पार कर गया और परिदृश्य मुझे वापस स्विस आल्प्स के उन रमणीय मैदानों में ले गया। लेकिन नहीं, मेरा शरीर अभी भी जलिस्को में था, और यह विचार कि हमारे पास मैक्सिको में ये अद्भुत स्थान हैं, मुझे खुशी से भर दिया।
थोड़ा-थोड़ा करके, सड़क के किनारे कुछ घर दिखाई देने लगे, एक संकेत जो हम सभ्यता के निकट आ रहे थे। जल्द ही हम फेरेरिया डे तुला के आसपास के क्षेत्र में हैं।
हमने मानचित्र को एक नया मोड़ दिया और अब हमारा मार्ग कठिन चढ़ाई की ओर अग्रसर हो गया, हम जेंटली गति में बदल गए, हमने अपने सिर झुकाए, हमने ध्यान केंद्रित किया, हमने गहरी सांस ली…। मिनट और घटता बीत गया, जब तक कि हम अंत में हमारे पर्वत पास तक नहीं पहुंच गए, ठीक उसी जगह जहां पर प्रसिद्ध "संतुलित पत्थर" है; एक सपाट चट्टान, जो अधिक गोल चक्कर पर आराम करती है, संतुलन पर खेलती है।
जुनाकलतन, तल्पा और पत्थर
और अंत में दावत शुरू हुई, एक रास्ता जो घने जंगल की गहराई में अपना रास्ता बनाता है। हम जड़ें कूदते हैं और तेज पत्थरों को चकमा देते हैं जो हमारे टायर को समतल करने की धमकी देते हैं। सेफ और साउंड हम जुआनकाटलान शहर में पहुंचे, बस उस समय जब मेरी बाइक को शिकायत शुरू हुई। हम पहले किराने की दुकान पर एक आपातकालीन स्नैक के साथ खुद को बंद करने के लिए रुक गए, और संयोग से, स्टोर का आदमी हमें घर ले गया, जहां उसके ट्रक से एक बचे हुए मोटर तेल मेरी शोर श्रृंखला का क्षणिक समाधान था।
आदेश और स्पेयर पार्ट्स में सब कुछ के साथ, हमारा मार्ग, इतने अंतराल के बाद, तपल्पा में लौट आया, लेकिन मार्ग प्रत्यक्ष नहीं था। दूरी में, एक स्पष्ट, रोलिंग घाटी में, मैंने देखा कि पूरे स्थान पर चट्टान के विशाल खंड बिखरे हुए थे। मेरे पूर्वाभासपूर्ण प्रश्न का उत्तर सरल था, यह इस बारे में था कि घाटी की घाटी या "पत्थरों" के रूप में क्या जाना जाता है। ऐसी कई कहानियाँ और किंवदंतियाँ हैं, जो इस विशेष स्थान के आसपास हैं। हजारों साल पहले इस बिंदु पर गिरे उल्का पिंडों की सबसे आम बात है; जो लोग इसे मानते हैं, वे इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि पर्यावरण वनस्पति से रहित है और तर्क देता है कि यहां कोई भी घास नहीं उग सकती है। लेकिन यह बहुत विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि संपूर्ण चराई रेगिस्तान का मुख्य कारण रही है, जिसमें पेड़ों की स्पष्ट कटाई भी शामिल है। एक अन्य सिद्धांत कहता है कि चट्टानें भूमिगत थीं जब तक कि उन्हें पानी के क्षरण के कारण खोजा नहीं गया। सबसे गूढ़ बात यह है कि इन पत्थर की कॉलॉसी में ऊर्जावान और यहां तक कि रहस्यमय गुण हैं। सच्चाई यह है कि यह एक ऐसी जगह है जो प्रागैतिहासिक काल से और बाद में कुछ पूर्व-हिस्पैनिक जनजातियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। कुछ स्थानीय लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि प्राचीन निवासियों के साक्ष्य के रूप में यहां पेट्रोग्लिफ हैं, लेकिन इन यादों का खुलासा नहीं किया गया है।
पेडलिंग करते समय मैं प्रसिद्ध तल्पा चारड टैमल्स की खोज कर रहा था, जिनके बारे में मुझसे बहुत बात की गई थी, जब सर्वसम्मति से निर्णय उन्हें बाद के लिए छोड़ दिया गया था और पैडल करना जारी रखा था। वैसे भी, तरस को स्थगित करने के बाद, हम एक बार फिर शहर को घेर लेते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर आपको एक अनोखा दृश्य दिखाई देता है। मेरे दोस्त चेत्तो के शब्द पर संदेह किए बिना, गुआडलजारा के एक साइकिल चालक जो जलिस्को में मेरे व्यक्तिगत कारनामों में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, मैंने कोबल्ड सड़कों पर चढ़ना शुरू कर दिया। वे अंतहीन लग रहे थे, लेकिन चिलचिलाती दोपहर के सूरज के नीचे कई मिलीलीटर पसीना आने के बाद, हमने उस इमारत को देखा, जहां होटल डेल कंट्री खड़ा है, और वास्तव में वहां से, रेस्तरां की छत पर, आपके पास घाटी और पहाड़ों का एक अनूठा दृष्टिकोण है तापलपा से, और साथ ही हमारी अगली मंजिल एल नोगल बांध से। गंदगी सड़क पर लौटते हुए, एक कीड़ा की तरह एक खाई ऊपर और नीचे जाना बंद नहीं करती है, हमें 30 हेक्टेयर बांध के आसपास ले गई। शहर लौटने से लगभग ढाई किलोमीटर पहले, हम तम्बाकू से गुजरे। इसमें पड़ोसी समुदाय टप्पलपा की पहली नींव है और अभी भी 1533 में निर्मित पहले मंदिर के खंडहर हैं। कस्बे में, जिसका नाम "जगह है जहां पानी पैदा होता है", एक स्पा है, इस क्षेत्र में एकमात्र है।
इस प्रकार इस जादुई साहसिक में हमारा पहला अध्याय निश्चित रूप से समाप्त हो गया है, बीच में चारद तमलों और एक आरामदायक पॉट कॉफी के साथ, एक बालकनी से देख रहा है कि सूरज कैसे लाल छतों के पीछे छिप गया।
Mazamitla
जब मैं यहाँ आया तो मुझे अपने आल्प्स के काल्पनिक पोस्टकार्ड के बारे में पूरी तरह से दोषी महसूस करना बंद हो गया। ठीक है, वास्तव में, मजमिटला को मैक्सिकन स्विट्जरलैंड के रूप में भी जाना जाता है, हालांकि कुछ अन्य लोगों के लिए यह "पहाड़ों की राजधानी" है। सिएरा डेल टाइग्रे के केंद्र में स्थित है, लेकिन गुआडलजारा शहर से केवल एक घंटे और आधे की दूरी पर, यह साहसिक कार्य करने वालों के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है, लेकिन यह भी आराम करने और सरल चीजों के सामंजस्य का आनंद लेने के लिए एक जगह है।
नाश्ते के लिए एक जगह की तलाश में, हम कई बार शहर के केंद्र में चले गए। सामान्य रूप से वास्तुकला तल्पा के समान है, पुराने घरों के साथ जिसमें एडोब और लकड़ी की छतें, बालकनियां और पोर्टल हैं जो फुटपाथों और कोबल्ड सड़कों को छाया देते हैं। हालांकि, पैरोकिया डी सैन क्रिस्टोबल, और इसकी उदार शैली, जो हमने पहले देखी थी, उससे बहुत दूर है।
जैसे ही सूरज ज्यामितीय छतों से गुज़रता है, गली अपनी सुबह की ठंड खोने लगती है और कुछ पड़ोसी गली के अपने हिस्से में बह जाते हैं। शहर के स्टोरों के पहलुओं पर हैंडीक्राफ्ट स्टॉल बनने लगे थे। हम चारों ओर झाँकते हैं और फल, चीज, जेली, नागफनी, ब्लैकबेरी, मक्खन, क्रीम और पैनल जैसे ताज़े डेयरी उत्पाद और ख़ास मीड एटोल पाते हैं। अंत में मैंने एक अमरूद की चाय का फैसला किया और हम जो भी आए, उसके लिए तैयार हो गए।
एपेंचे ग्रांडे और मंज़िला डे ला पाज़
शहर को छोड़कर, हम तमज़ुला के लिए सड़क लेते हैं। लगभग 4 या 5 किलोमीटर दूर, दाईं ओर एक खाई शुरू होती है, जो जाने का रास्ता था। इस तथ्य के बावजूद कि कारें हैं, एक से मिलना मुश्किल है और इसे शूट करना लगभग आदर्श है। इस ऑफ-द-पीट डस्ट रोड को चिन्हों के साथ चिन्हित किया गया है जो कि माइलेज, कर्व्स और यहां तक कि पर्यटक सूचनाओं को दर्शाता है। कुछ किलोमीटर दूर हम 2,036 मीटर की ऊँचाई पर ला पुएंटे पर्वत मार्ग को पार करते हैं, और लंबे वंश के बाद, हम एपेंचे ग्रांडे के छोटे समुदाय में पहुँचते हैं। लेकिन लगभग बिना रुके हम कुछ और मीटर जारी रखते हैं, जहां शहर के बाहरी इलाके में, एपेंचे ग्रांडे ग्रामीण हाउस, आराम करने और एक अच्छे भोजन का आनंद लेने के लिए एक आश्रय है। फूलों और झाड़ियों से भरा एक बगीचा एक आंतरिक आँगन के साथ बड़े देहाती शैली के घर के चारों ओर है जो आपको बड़े देवदार के पेड़ों की छाया और एक ताज़ी हवा के नीचे पक्षियों और हवा की आवाज़ को आराम करने और आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन बहुत ठंडा न होने या कहानी के धागे को खो देने के लिए, हम बाइक पर वापस चले गए। Rancherías और वृक्षारोपण परिदृश्य पर हावी हैं। समय-समय पर, आलू के बागान मैदानी इलाकों की रेखा बनाते हैं और सिएरा डेल टाइग्रे की ऊंची चोटियों की चौकस निगाह के नीचे फैल जाते हैं। दोपहर का समय था और पहियों के नीचे, छाया शून्य थी, सूरज नीचे धड़क रहा था और हवा नहीं उड़ रही थी। जिस पथ ने कई बार एक सफ़ेद रंग का अधिग्रहण किया, उसने सूरज को बल के साथ इस बिंदु पर प्रतिबिंबित किया कि भौं एक स्थिर हो गई। इस प्रकार हम अगले पर्वत दर्रे का सामना करते हैं और 2,263 मीटर ऊँची पिठैया पहाड़ी को पार करते हैं। सौभाग्य से, जो कुछ भी ऊपर जाता है उसे नीचे आना पड़ता है, इसलिए बाकी का रास्ता मंज़िला डे ला पाज़ तक अधिक सुखद हो गया। उपलब्ध पहली छोटी दुकान से गुजरने और सबसे ठंडी चीज के लिए पूछने के बाद, कुछ मोची सड़कों और पहले से ही मातम द्वारा आक्रमण किया गया था, उन्होंने हमें शहर के छोटे बांध तक पहुंचाया, जहां हमने कुछ। की छाया में आराम करने का अवसर लिया, क्योंकि हमारे पास अभी भी था जाने के लिए एक लंबा रास्ता।
अगले 6 किलोमीटर लगभग चढ़ रहे थे, लेकिन यह इसके लायक था। हम एक मनोरम बिंदु पर पहुँचे जहाँ पूरा सिएरा डेल टाइग्रे हमारे जूते के नीचे फैला था। जलिस्को के कस्बों के माध्यम से मार्ग का अब एक और अर्थ है, क्योंकि इस दृष्टिकोण से इन जमीनों की विशालता को देखने का अपना एक जादू है।
हमारे अंतर को पीछे छोड़ दिया गया था, एक मज़ेदार रास्ते द्वारा दबाया गया था कि कई किलोमीटर तक हमें प्रकाश की कुछ किरणों से आश्रय लिए एक देवदार और ओक के जंगल में डुबकी लगाई। शाम की रोशनी में वातावरण को सुनहरा बनाने वाले सुनहरे रंग के तहत, हम एक अच्छे रात्रिभोज की तलाश में माज़मीतला की दिशा में सड़क पर लौट आए।
डामर पर चुपचाप लुढ़कने के दौरान, मैंने विभिन्न परिदृश्यों, उतार-चढ़ावों की समीक्षा की, रिकॉर्ड करने की कोशिश किए बिना और विस्तार से खोए बिना, 70 किलोमीटर जो हमने जलिस्को की सड़कों की खोज में पेडल किया था।
स्रोत: अज्ञात मेक्सिको नंबर 373 / मार्च 2008
