दूरी में एक टॉवर हमारा ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि यह एक चर्च प्रतीत नहीं होता है। हम सैन लुइस पोटोसी-डोलोरस हिडाल्गो राजमार्ग पर गुआनाजुआतो के लिए जा रहे हैं, सैन फेलिप टोरेस मोचास सड़क के साथ, और टॉवर जगह से बाहर लगता है।
अचानक, सड़क के किनारे एक विज्ञापन जारल डे बेरियो खेत की निकटता को इंगित करता है; जिज्ञासा हमें जीत लेती है और हम उस टॉवर को देखने के लिए एक धूल भरी सड़क लेते हैं। आगमन पर, हम एक अप्रत्याशित, अवास्तविक दुनिया से आश्चर्यचकित होते हैं: इससे पहले कि हम एक लंबे मोहरे के साथ एक बड़े निर्माण को प्रकट करते हैं, खलिहान, एक फार्महाउस, एक चर्च, एक चैपल और दो टावरों, जिनकी वास्तुकला कुछ अलग है जो हम इस में देखने के आदी हैं। इमारतों के प्रकार। इस तरह से हम सैन फेलिप, गुआनाजुआतो के नगरपालिका में स्थित जारल डे बेरियो से मिले।
एक शानदार अतीत
शुरुआत में, ये भूमि गुआचिल्ल भारतीयों द्वारा बसाई गई थी और जब उपनिवेशवासी पहुंचे, तो उन्होंने उन्हें चरागाह भूमि और किसानों के लिए एक खेत में बदल दिया। जारल घाटी का पहला कालक्रम 1592 में वापस आया, और 1613 तक इसके दूसरे मालिक, मार्टिन रुइज़ डे ज़वाला ने निर्माण करना शुरू किया। साल बीतते हैं और मालिक खरीद या विरासत के द्वारा एक दूसरे को सफल करते हैं। इनमें से डेमसो डी सालिडेवर (1688) बाहर खड़े थे, जिनके पास उस संपत्ति का भी स्वामित्व था जहां अब नेशनल बैंक ऑफ मैक्सिको के केंद्रीय कार्यालय स्थित हैं। अन्य बातों के अलावा, इस व्यक्ति ने न्यू स्पेन के उत्तर में उस समय किए गए असाधारण लेकिन खतरनाक अभियानों के लिए धन के साथ मदद की।
इस हाईसेंडा में पहुंचने वाला पहला बेरियो आंद्रे डी बेरियो था, जब उसने 1694 में जोसेफ टेरेसा डी सालदिवर से शादी की थी और वह मालिक बन गया था।
जारल डी बेरियो हाइसेन्डा इतना उत्पादक था कि जो लोग इसके मालिक थे, वे अपने समय के सबसे धनी व्यक्तियों में से कुछ बन गए, इस हद तक कि उन्हें मार्किस की महान उपाधि दी गई। मिगुएल डी बेरियो का मामला ऐसा था, जो 1749 में 99 हाईसेंडों का मालिक बन गया, जरयाल उनमें से सबसे महत्वपूर्ण था और एक "छोटे" राज्य की राजधानी जैसा था। उसके साथ मेक्सिको सहित अन्य कस्बों में हाईसेंडा से कृषि उत्पादों की बिक्री शुरू हुई।
वर्षों बीतते रहे और इस स्थान के लिए बोनांजा जारी रहा, जरनल डी बेरियो के तीसरे मार्क्विस जुआन नेपोमुकेनो डी मोनकाडा वाई बेरियो, अपने समय में मेक्सिको के सबसे अमीर व्यक्ति थे और हेनरी जॉर्ज वार्ड, अंग्रेजी मंत्री के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े जमींदारों में से एक थे। 1827 में। यह कहा जाता है कि इस मार्कीस के 99 बच्चे थे और उनमें से प्रत्येक ने उसे एक संपत्ति दी थी।
जुआन नेपोमुकेनो ने स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े, को वायसराय फ्रांसिस्को ज़ेवियर वेनेगैस द्वारा कर्नल के रूप में पदोन्नत किया गया था, हैसेंडा से किसानों की एक सैन्य टुकड़ी का गठन "ड्रैगन्स डी मोनकाडा" के रूप में जाना जाता था और वह आखिरी मालिक था जिसने उपनाम बेरियो को बोर किया था, क्योंकि तभी से वे सभी मंकदा थे।
मालिकों में से प्रत्येक हैसेंडा में इमारतों को जोड़ रहा था, और यह कहा जाना चाहिए कि ये वास्तु विपरीत हैं जो इसे और अधिक रोचक बनाते हैं। कुछ मामलों में, यह श्रमिक थे, जिन्होंने अपनी बचत के साथ, अपना काम किया। यह हैसेंडा के प्रमुख हथियारों में से एक के साथ मामला था, जिसने अपने प्रयास से 1816 में अवर लेडी ऑफ मर्सी को समर्पित चर्च का निर्माण शुरू किया। बाद में, इसके लिए एक अनुलग्नक के रूप में, डॉन जुआन नेपोमुकेनो ने उनके लिए एक दफन चैपल का निर्माण किया। और उसके परिवार।
समय के साथ, हाइसेन्डा ने धन, प्रसिद्धि और महत्व में वृद्धि जारी रखी, और इसके उत्पादक मैग्गुएल्स ने ला सोलेड, मेल्कोर, डी ज़ावाला और रैंचो डी सैन फ्रांसिस्को के रेजोल्यूशन कारखानों की आपूर्ति की, जहाँ रेज़िमेंटरी तकनीक के साथ लेकिन समय की विशिष्ट, पत्तियों की सराहना की शराब बन गया।
मेर्ज़ाल के उत्पादन और बिक्री के अलावा, जराल खेत में बारूद के निर्माण जैसी अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थीं, जिनके लिए उनकी नाइट्रस भूमि और सैन बार्टोलो खेत का उपयोग किया जाता था। अगस्टिन मोनकाडा, जुआन नेपोमुकेनो के बेटे कहते थे: "मेरे पिता के पास नमक बनाने के लिए अपने एस्टेट पर दो कार्यालय या कारखाने हैं, और उनके पास भूमि, पानी, जलाऊ लकड़ी, लोगों और सब कुछ है जो बारूद बनाने के लिए प्रासंगिक है।"
खेत के आर्थिक महत्व को देखते हुए, ट्रेन ट्रैक आधा किलोमीटर दूर से गुजरा। हालांकि, बाद में मैक्सिको और नुएवो लारेडो के बीच की दूरी को बचाने के लिए इस लाइन को छोटा कर दिया गया।
जारल हैसेंडा के सभी अच्छे और बुरे किस्से हैं। उनमें से कुछ का कहना है कि स्पेन के राजा कार्लोस चतुर्थ के सम्मान में बराबरी की प्रतिमा के लेखक मैनुअल टोलसा, जिन्हें "एल कैबलिटो" के रूप में जाना जाता है, ने "एल टैम्बोर" नामक इस खेत से एक घोड़े के रूप में लिया।
आजादी के युद्ध के दौरान वर्षों बाद, फ्रांसिस्को जेवियर मीना ने इसे तूफान से लिया और रसोई के बगल में कमरे में दफन खजाने को लूट लिया। लूट में 140,000 थैले सोने, चांदी की छड़ें, किरण की दुकान से नकदी, मवेशी, सूअर, मेढ़े, घोड़े, मुर्गियां, झटकेदार और अनाज शामिल थे।
कई साल बाद लॉरियनो मिरांडा नाम के एक व्यक्ति ने जारल शहर को शहर की श्रेणी में ऊंचा करने के लिए प्रचार करना शुरू किया, जिसे विडंबना कहा जाना चाहिए। लेकिन याचिका फलित नहीं हुई, निश्चित रूप से हाइसेंडा मालिकों के प्रभाव और शक्ति के कारण, और यह कहा जाता है कि मार्किस ने खुद उन सभी के घरों को निष्कासित करने और जलाने का आदेश दिया जिन्होंने उस नाम परिवर्तन को बढ़ावा दिया।
पहले से ही इस सदी में, जबकि बोनान्ज़ा जारी रहा, डॉन फ्रांसिस्को केयो डी मोनकाडा ने हाइसेंडा के सबसे आकर्षक निर्माण का आदेश दिया: कोरिंथियन कॉलम, उसके caryatids, उसके सजावटी ईगल्स, उसके महान ढाल, उसके टावरों के साथ नवशास्त्रीय हवेली या मनोर घर और सबसे ऊपर बालस्ट्रेड।
लेकिन क्रांति के साथ जगह का क्षय आग और पहली परित्याग के कारण शुरू हुआ। बाद में, 1938 के सीडिलो विद्रोह के दौरान, बड़े घर को किसी भी दुर्घटना के बिना हवा से बम से उड़ा दिया गया था; और अंत में 1940 से 1950 तक, हैसेंडा अलग हो गया और बर्बाद हो गया, डोना मार्गारीटा रायगोसा वाई मोनकाडा अंतिम मालिक था।
एक वर्तमान में प्रस्तुत करना
हाईसेंडा के पुराने मामले में, तीन मुख्य घर हैं जो हवेली की अग्रिम पंक्ति का अनुसरण करते हैं: पहला डॉन फ्रांसिस्को केयो का घर था और सबसे सुरुचिपूर्ण, घड़ी वाला, दो टावरों वाला। दूसरा पत्थर और चिकनी खदानों से बना था, बिना गहने के, दूसरी मंजिल पर एक गज़ेबो के साथ, और तीसरा एक आधुनिक संरचना के साथ बनाया गया था। सभी दो मंजिलों पर हैं और उनके मुख्य दरवाजे और खिड़कियां पूर्व की ओर हैं।
हालाँकि वर्तमान परिस्थितियाँ बहुत ही खराब हैं, अपने दौरे पर हम इस हसीनडे की प्राचीन भव्यता का अनुभव कर सकते हैं। अपने फव्वारे के साथ केंद्रीय आंगन अब उतना रंगीन नहीं है जितना निश्चित रूप से अपने सबसे अच्छे दिनों में था; इस आँगन के चारों ओर तीन पंखों में कई कमरे हैं, जो सभी छोड़ दिए गए हैं, कबूतर गुआनो के साथ बदबू मार रहे हैं, उनके ध्वस्त और पतंगे खाए गए बीम और टूटी शटर वाली उनकी खिड़कियां हैं। यह दृश्य हर एक के हसीनों के कमरों में दोहराया जाता है।
उसी केंद्रीय आँगन के पश्चिम विंग में एक सुंदर डबल सीढ़ी है जहाँ आप अभी भी इसे सजाने वाले भित्ति चित्रों के भाग को देख सकते हैं, जो दूसरी मंजिल तक जाता है जहाँ विशाल कमरे स्पेनिश मोज़ाइक से ढके हुए हैं, जहाँ बड़ी पार्टियों और उत्सवों का आयोजन होता था। प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा के संगीत की ताल पर नृत्य। और आगे फ्रांसीसी टेपेस्ट्री और गहनों के अवशेषों के साथ भोजन कक्ष है, जहां एक से अधिक अवसरों पर एक शासक, एक राजदूत या बिशप की उपस्थिति का जश्न मनाने के लिए भव्य व्यंजनों की सेवा की जाती थी।
हम चलना जारी रखते हैं और एक बाथरूम से गुजरते हैं जो अकेले दिखाई देने वाली हर चीज के ग्रे और उदास से टूट जाता है। अभी भी अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है, 1891 में एन गोंजालेज द्वारा चित्रित ला निन्फा डेल बानो नामक एक विशाल तेल चित्रकला, जो अपने रंग, ताजगी और मासूमियत के कारण हमें उस समय को भूल जाती है जहां हम हैं। हालाँकि, हवा जो दरारों से टकराती है और ढीली खिड़कियों के कारण हमारी श्रद्धा में दरार डालती है।
दौरे के बाद हमने अधिक से अधिक कमरों में प्रवेश किया, सभी एक ही विस्मयकारी स्थिति में: तहखाने, आँगन, बालकनियाँ, बाग, दरवाजे, जो कहीं नहीं जाते, छिद्रित दीवारें, उत्खनन शाफ्ट और सूखे पेड़; और अचानक हम किसी के घर के लिए अनुकूलित एक कमरे के बगल में रंग पाते हैं: एक गैस टैंक, एक टेलीविजन एंटीना, तेजतर्रार, गुलाब की झाड़ियों और आड़ू, और एक कुत्ता जो हमारी उपस्थिति से हैरान है। हमें लगता है कि प्रबंधक वहां रहता है, लेकिन हमने उसे नहीं देखा।
एक फाटक को पार करने के बाद हम खुद को हाईसेंडा के पीछे पाते हैं। वहाँ हम मजबूत बट्रेस देखते हैं, और जैसे ही हम उत्तर की ओर चलते हैं हम एक गेट पार करते हैं और उस कारखाने में पहुँचते हैं जिसमें अभी भी इसकी कुछ फिलाडेल्फिया निर्मित मशीनरी हैं। Mezcal या बारूद का कारखाना? हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें बता सके। तहखाने विशाल लेकिन खाली हैं; हवा और चमगादड़ चमगादड़ों की चुप्पी को तोड़ते हैं।
एक लंबी सैर के बाद हम एक खिड़की से गुज़रते हैं और यह जाने बिना कि हमें कैसे पता चलता है कि हम मुख्य घर में एक बहुत ही अंधेरे कमरे से होकर लौटे हैं, जिसके एक कोने में लकड़ी की बारीक और अच्छी तरह से संरक्षित सर्पिल सीढ़ी है। हम सीढ़ियों पर चढ़े और भोजन कक्ष से सटे एक कमरे में आए; फिर हम केंद्रीय आंगन में वापस जाते हैं, डबल सीढ़ी पर जाते हैं और निकलने के लिए तैयार होते हैं।
कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन हम थकान महसूस नहीं करते हैं। छोड़ने के लिए हम प्रबंधक की तलाश करते हैं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता है। हम दरवाजे पर बार उठाते हैं और वर्तमान में लौटते हैं, और एक अच्छी तरह से योग्य आराम के बाद हम चर्च, चैपल और बार्न्स पर जाते हैं। और इसलिए हमने इतिहास में एक पल के लिए अपना चलना समाप्त कर दिया, दूसरों से बहुत अलग खेत की भूलभुलैया से गुजरना; औपनिवेशिक मेक्सिको में शायद सबसे बड़ा।
एक भावी भविष्यवाणियां
तम्बू में और चर्च में लोगों के साथ बात करते हुए हम जारल डे बेरियो के बारे में कई बातें सीखते हैं। वहां हमें पता चला कि कुछ 300 परिवार ऐसे हैं जो वर्तमान में एजिडो में रहते हैं, अपनी भौतिक कमी के लिए, एक चिकित्सा सेवा के लिए लंबे समय तक इंतजार करने वाले और उस ट्रेन की, जिसने कई साल पहले इन जमीनों की यात्रा बंद कर दी थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने हमें एक परियोजना के बारे में बताया कि इस खेत को सभी आवश्यक आधुनिकता के साथ एक पर्यटन केंद्र बनाना है लेकिन इसकी वास्तुकला का पूरी तरह से सम्मान करना है। सम्मेलन कक्ष, स्विमिंग पूल, रेस्तरां, ऐतिहासिक पर्यटन, घुड़सवारी और बहुत कुछ होगा। यह परियोजना निस्संदेह नए रोजगार के अवसरों और एक अतिरिक्त आय के साथ स्थानीय लोगों को लाभान्वित करेगी, और यह एक विदेशी कंपनी द्वारा चलाया जाता है, जिसे INAH द्वारा मॉनिटर किया जाता है।
हम कार में लौटते हैं और जब हम सड़क पर लौटते हैं तो हम छोटे लेकिन प्रतिनिधि रेलवे स्टेशन को देखते हैं, जो पुराने समय की याद के रूप में, अभी भी लंबा है। हम एक नए गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस प्रभावशाली स्थान की छवि लंबे समय तक हमारे साथ रहेगी।
चर्च में, पी। इबारा ग्रांडे द्वारा लिखी गई जेराल डी बेरियो वाई सु मारीसादो नामक इस हाईसेंडा के इतिहास पर एक किताब बिक्री के लिए है, जो इसकी सामग्री में बहुत दिलचस्प है और हमें इस लेख में दिखाई देने वाले कुछ ऐतिहासिक संदर्भों को आकर्षित करने में मदद करता है। ।
यदि आप जेराल डे बेरियर पर जाते हैं
सैन लुइस पोटोसी से आकर, क्वेरेटारो के लिए केंद्रीय राजमार्ग लें, और कुछ किलोमीटर आगे विला डी रेयेस की ओर दाहिने मुड़ें, जोरल डेल बेरियो तक पहुँचने के लिए, जो यहाँ से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है।
यदि आप गुआनाजुआतो से आते हैं, तो राजमार्ग को डोलोरस हिडाल्गो और फिर सैन फेलिप के पास ले जाएं, जहां से हैसिएंड 25 किलोमीटर दूर है।
होटल सेवाओं, टेलीफोन, गैसोलीन, यांत्रिकी, आदि। वह उन्हें सैन फेलिप या विला डी रेयेस में पाता है।
